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De bien beaux bouts de chemin

J'ai parcouru près de 2500 kilomètres, dont 1000 en 2012, d'abord à pied puis à vélo et même 200 bornes avec un Husky aux yeux pas pareils. Non, je n'ai souffert ni d'ampoules ni d'entorses. Aux croyants la douleur, le prétendu zen que je suis n'a cherché que de la beauté et reçu que du bonheur pur beurre ; ) C'est sans compter les racontars et autres bobards pour impressionner les marcheuses, eussent-elles été des cherche-nirvanas, des apologistes, de fausses repenties ou de vraies pécheresses.

Comment oublier les hommes moyenâgeux, sportifs et frileux, rieurs ou peureux devant et derrière une jolie cohorte de femmes seules, curieuses, nerveuses, relaxes ou basiquement névrosées — tous/tes transportant beaucoup plus de bagages qu'il n'en faut pour vivre au moment présent — débarqué(e)s du Plateau Mont-Royal, d'Huberdeau, de Trois-Rivières, de Mont Tremblant, d'Australie, de Pologne, de Paris, de Portland en Oregon et Portland dans le Maine, d'Irlande, de Corée, du Japon, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Turquie, de Catalunia, du Québec et même du ROC, eh?

Religieux, les pélerins? Pas vraiment. Durant quarante jours à fréquenter des auberges, des villages, des monastères et autres conventos le long du camino, j'ai vu à peine une personne sur cinq assister à une quelconque prière ou office, voire une messe — sauf par curiosité. Lors de la messe quotidienne (à 19 heures, comme dans plusieurs régions d'Espagne), les fervents se comptent sur les doigts d'à peine quelques pieds.

Le dimanche par contre, c'est plutôt bondé : des messes menées de voix fermes par des femmes. Les trop conservateurs et machos chrétiens espagnols sont-ils en train de réaliser que sans les femmes, leur Église ne tiendra pas le coup ? À suivre ...

Las Medulas, des mines d'or à l'époque des Romains

 Le Camino Francès en 2012

Le Camino Francès s'étend sur 817 km, du Pays basque jusqu'à la Galicie et se divise en 34 étapes d'une vingtaine de kilomètres chacune, les escales se terminant toujours dans une auberge municipale [abordables à 5 euros la nuit], idoine pour les rencontres. Ou pas, pour les solitaires. D'autant plus que les dortoirs sont mixtes et que les cuisines se prêtent à toutes sortes de recettes, séduisantes ou rébarbatives. À chaque étape, l'aubergiste étampe le «credencial », preuve de l'effort et encouragement à poursuivre.

 Y a pas qu'un seul chemin

On se rend à Santiago de Compostela au départ de quasiment n'importe où en Europe. Je suis parti du sud-ouest de la France où les caminos prennent le nom de « voies ». Une Parisienne du XVIe (l'arrondissement, pas le siècle) est sortie de chez elle et n'a utilisé que ses deux jambes (et toute une détermination ; ) pour se rendre à destination, deux mille kilomètres plus loin. En fin de parcours, j'ai rencontré, au pied de la cathédrale de Santiago, un pélerin arrivant de Jérusalem : son 17e camino s'était allongé sur 7,258 km et ce, sans un sou en poche. Trop pressé pour me causer, il allait se faire interviewer à la télé et, répétait-il, Tengo hambre, ostia !

Le « Francès » est la voie la plus longue et populaire mais ce n'est pas la seule. Parmi les classiques, l'Aragones (164 km), le Primitivo (265 km), le Vasco (203 km), le Camino del Norte (815 km), la Via de la Plata (705 km), le Sanabrès (368 km), le Portugues (119 km) et le Catalan (325 km). On y ajoutera, avec une réserve d'énergie, l'épilogue, de Santiago à Fisterra et Muxia (151 km). C'est là que les premiers pélerins « purs et durs » brûlaient leurs vêtements et retournaient chez eux avec seulement la coquille Saint-Jacques comme protection. (De là le terme « Jacques Strap » ; )

 La Voie du Piémont [20 étapes] + le Camino del Norte [32 étapes] en 2013